Мансардное окно на утепленной крыше выбираю не только по ширине стропил, но и по площади остекления: 1 квадратный метр стекла на 10 квадратных метров пола. Для спальни площадью 15 кв. м нужна суммарная площадь остекления около 1,5 кв. м. Если комната вытянутая, ставлю два окна поменьше, а не одно большое. Нижний край рамы фиксирую на высоте 90–110 см от чистового пола: при такой высоте сидящий человек видит улицу, а стоящий не упирается головой в верхнюю часть рамы.
Размечаю проем так: от нижнего края будущей рамы отступаю вниз 80–100 мм под оклад и подрезку черепицы. По бокам оставляю зазор 30–50 мм до стропил. Сверху запас под верхний фартук оклада делаю с учетом конструкции конкретного изделия. Ширину окна подбираю так, чтобы между рамой и стропилами оставался монтажный зазор. Коробку креплю к стропилам через монтажные уголки, а не к обрешетке: она не рассчитана на нагрузку от стеклопакета.
Проем вырезаю электролобзиком с пилкой по дереву, предварительно демонтировав мягкую черепицу вокруг зоны монтажа. Гонты на битумной основе отделяю шпателем, если они приклеились на мастике. По контуру проема временно прибиваю опорные рейки, чтобы рама не просела до основного крепления.
Материалы и инструменты
Для монтажа окна на черепице я беру такой набор:
- электролобзик с пилкой по дереву;
- шуруповерт со сменной битой;
- уровень 600 мм и водяной уровень;
- строительный нож;
- степлер для пароизоляции;
- киянку и ершеные гвозди.
Из материалов нужны само окно, оклад под мягкую черепицу, пароизоляционная манжета, полосы минваты толщиной 50 мм, битумная мастика, гвозди для черепицы и алюминиевый скотч. Оклад под профнастил и оклад под гибкую черепицу — два разных изделия: у второго плоские фартуки без гофры и широкие клеевые поля, поэтому универсальный вариант не использую.
Монтаж мансардного окна в утепленную крышу
Пирог утепленной крыши у меня такой: мягкая черепица, подкладочный ковер, сплошной настил ОСП, стропила с утеплителем, пароизоляция, обрешетка под внутреннюю отделку. В зоне окна сначала вырезаю пароизоляцию конвертом и отгибаю внутрь. Затем демонтирую створку со стеклопакетом по инструкции, чтобы облегчить раму. На раме закрепляю монтажные уголки и выставляю ее по уровню в проеме. Проверяю диагонали и равномерность зазоров. После фиксации уголками к стропилам устанавливаю створку обратно и проверяю, как она открывается и закрывается.
Зазор между рамой и стропилами закладываю полосами минваты, не трамбую. Снаружи по верху рамы укладываю теплоизоляцию, чтобы снизить риск промерзания у оклада. Внутри к пароизоляции крыши приклеиваю пароизоляционную манжету из комплекта окна. Манжету креплю к раме и проклеиваю стыки. Если манжета уложена неправильно, влажный воздух из комнаты попадает в утеплитель, а на внутренней отделке появляются темные пятна.
Установка мансардного окна на мягкой черепице
Оклад для мягкой черепицы монтирую снизу вверх. Сначала нижний водосборный элемент укладываю на гонты, промазываю битумной мастикой и приклеиваю. Нижний край не должен быть задран вверх: вода при дожде должна уходить под гонты, а не попадать в стык с фартуком. Боковые фартуки завожу под уже уложенную черепицу, верхний фартук — под верхний ряд гонтов. Силикон и монтажную пену на окладе не использую: они могут отойти от битума, после чего появляются щели.
Частая ошибка при установке на многослойной черепице — верхний фартук приклеивают поверх гонтов. Он должен лежать под верхним рядом черепицы, иначе вода затекает под оклад по верхнему стыку. Если фартук уже приклеен поверх гонтов, для ремонта приходится демонтировать часть покрытия, уложить его заново и восстановить примыкание.
Как отремонтировать оклад мансардного окна
Первая проверка при протечке — герметичность стыка между фартуками и черепицей. Зимой снег на теплой крыше тает, вода течет к холодному алюминиевому окладу и замерзает. Ледяная пробка давит на уплотнители, появляется капиллярная течь. Летом та же проблема часто оказывается конденсатом из-за влажной древесины или закрытого откоса без циркуляции воздуха. Поэтому перед заменой оклада я демонтирую несколько гонтов вокруг окна и проверяю, куда уходит вода.
Ремонт оклада делаю так: намечаю границу поврежденного фартука, демонтирую верхний ряд гонтов, отгибаю фартук. Если алюминиевый оклад цел и без сквозных трещин, зачищаю его и наношу битумный герметик повторно. При пробое меняю весь оклад. Уплотнитель по периметру оклада проверяю на сжатие: если он затвердел и не восстанавливает форму, меняю. Замена уплотнителя начинается от 350 рублей за погонный метр, а регулировка всей рамы — от 600 рублей.
При ремонте зимой не выставляйте окно заново, пока не очистите лед вокруг оклада. Простого нанесения герметика на верхний стык недостаточно: вода может пройти по кровельному ковру. Нужно демонтировать верхний фартук и проверить, как лежит гидроизоляция под ним: она должна заходить на раму сверху, а не снизу. Если гидроизоляция заведена неправильно, вода с утеплителя скатывается к окну, а не на улицу.
Узлы примыкания мансардных окон дают около 40% дефектов, поэтому направление гидроизоляции нужно проверять в первую очередь. Если окно уже протекает, откладывать ремонт не стоит: устранение дефектов после некачественной установки может обойтись на 30–50% дороже. Лучше за один заход проверить оклад, фартуки и гидроизоляцию, чем повторно демонтировать черепицу.
